Ошибка при заправке кажется странной и даже глупой, но случается регулярно – особенно у тех, кто часто меняет машины, ездит на рабочих автомобилях или просто недавно перешел на новый для себя тип топлива. Что же делать, если в баке оказалось «несанкционированное» горючее? И чем грозит следующий уровень невнимательности, когда водитель не только заправился не тем топливом, но и уехал на нем с заправки? И, наконец, есть ли вероятность, что попадание неправильного топлива в бак обойдется без последствий? © Колеса.ру Не будет долго рассуждать о том, почему и как можно перепутать топливо. Отметим только, что залить солярку в бензиновую машину сложнее, чем бензин в дизельную. Дело в том, что диаметр наконечника дизельного «пистолета» больше, чем у бензинового, и из-за этого он банально не поместится в заправочную горловину легковой бензиновой машины. Но варианты возможны разные, так что рассмотрим оба варианта заправки неправильным топливом. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЕЩЕ НЕ ЗАПУСТИЛИ МОТОР? Вне зависимости от того, какое неправильное топливо залито в бак, если вы узнали об этом сразу после заправки, первое и главнейшее правило – не запускайте двигатель. Более того, даже не поворачивайте ключ в замке зажигания: при включении зажигания топливный насос может включиться для поднятия давления в топливной системе и хлебнуть жижи из бака. Но пока мотор не запущен, топливо (или, вернее, смесь топлив) остается в баке и не попадает в топливную систему. А это означает, что можно отделаться небольшими затратами. Порядок действий в таком случае зависит от того, по чьей вине произошла ошибка. Начать в любом случае стоит с того, чтобы по возможности откатить машину от заправочной колонки (как мы помним, не запуская двигатель). Дальше вариантов два. Если ошибка произошла по вине самого владельца машины, то нужно вызывать эвакуатор и везти ее в сервис, чтобы откачать неправильное топливо из бака и залить нужное. Можно также поискать профильную службу по откачке топлива из бака – есть компании, которые специализируются на таких проблемах. Если же неправильное топливо залил заправщик, решать проблему нужно за счет АЗС. У крупных сетей на такой случай могут иметься постоянные контакты или «дружественная» сервисная служба. А вот на мелких заправках не исключен вариант, когда придется вызывать полицию и собирать доказательства вины АЗС – чек за топливо, записи с камер наблюдения и пробы топлива из бака за свой счет. А уже затем компенсировать затраты на эвакуацию машины и счет от СТО за промывку топливной системы в судебном порядке. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПОНЯЛИ ОШИБКУ УЖЕ ПОСЛЕ НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ? Если после заправки вы не заметили ошибки, сели за руль и начали движение, а проблемы заметили уже в пути, то первое действие тоже простое: как можно скорее заглушите двигатель. Дальше схема действий в целом мало отличается от описанной выше: эвакуатор – сервис – разбор полетов. Вот только простой откачкой топлива из бака здесь уже не обойтись: придется полностью промывать топливную систему и выяснять, что успело пострадать от неправильного топлива. ЧЕМ ОПАСЕН БЕНЗИН В ДИЗЕЛЬНОЙ МАШИНЕ? Бензин в дизельном автомобиле – более серьезная проблема, чем дизель в бензиновом. Все дело в отличии характеристик топлива и дорогой топливной аппаратуре, создающей давление в сотни бар. Солярка – жидкость более плотная и маслянистая, и в топливной системе она заодно выполняет роль смазки. Бензин же более легкий и смазывающих свойств не имеет, поэтому все пары трения при работе на нем изнашиваются в разы, если не на порядки раз, быстрее. Ну а еще дизель, запустившийся на бензине, будет страдать от детонации: ведь дизельное топливо и бензин имеют кардинально разные характеристики воспламенения. Солярка воспламеняется сложнее и горит медленнее, а вот качество бензина характеризуется октановым числом, которое указывает на его высокую склонность к самовоспламенению. Таким образом, бензин в дизельном моторе с высокой степенью сжатия при некоторых условиях может воспламеняться быстрее и раньше положенного, вызывая детонацию. А детонация, в свою очередь, разрушительно воздействует на цилиндропоршневую группу. Но помимо цилиндропоршневой группы пострадать может в первую очередь именно топливная система. Пойдем по порядку. Топливный насос, расположенный в баке, в любом случае придется снимать и промывать, а заодно менять фильтр грубой очистки. Топливные магистрали от бака до подкапотного пространства тоже потребуют промывки. Основной топливный фильтр тонкой очистки тоже крайне желательно заменить после встречи с бензином. Подкачивающий насос, если он есть в системе, достаточно промыть и проверить на работоспособность. Но все это не так дорого, как потенциальные проблемы с ТНВД. Это узел с прецизионной точностью работы деталей, и он сильнее других страдает от недостатка смазки, которой для него является дизельное топливо. При работе на бензине пары трения изнашиваются гораздо быстрее, так что ТНВД может начать гнать металлические частицы и другие продукты износа в топливо. А еще бензин может вызвать деградацию уплотнителей – прокладок и прочего: они рассчитаны на работу с соляркой, а от бензина могут вспухнуть или потерять герметичность. За насосом следует топливная рампа – это просто замкнутый коллектор, который можно разобрать и промыть. А в конце этой системы есть еще один дорогой элемент – форсунки. Они тоже работают под огромным давлением и могут пострадать от металлической стружки. Само собой, при условии отсутствии стружки из ТНВД несколько минут работы на бензине могут и не навредить форсункам, а могут и навредить – тут, как и в случае с ТНВД, не нужно нагонять страху, но и гарантировать их ресурс после работы на бензине вряд ли кто-то возьмется. Да и совсем неудачные варианты, когда частица металла заклинит форсунку в открытом положении, тоже не стоит исключать – а такой расклад чреват проблемами вплоть до гидроудара. И еще пара дорогих узлов, которые могут пострадать в самом неудачном варианте, это катализатор и сажевый фильтр. Стоит также учитывать, что разная плотность топлив не спасет от проблем. Да, бензин имеет более низкую плотность, чем солярка, и в стоящей машине они могут расслоиться. Но при движении и при вливании одного топлива в другое они хорошо смешиваются, а топливный насос улучшает этот процесс. Так что если бензина в баке окажется больше, чем солярки, то все описанное выше становится очень актуальным. ЧЕМ ОПАСНО ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО В БЕНЗИНОВОЙ МАШИНЕ? Заливка дизельного топлива в бензиновую машину может принести меньше дорогих проблем. Правда, наступят они быстро: солярка из-за более высокой плотности сразу опускается на дно бака и попадает в топливную систему. Соответственно, если мотор будет запущен, то дизельное топливо в смеси с бензином быстро заполняет топливную систему. Работать бензиновый мотор на таком коктейле, вероятно, сможет, но будет явно намекать на проблемы провалами тяги, загоревшимся «Check engine», черным дымом из трубы и другими неполадками в работе. Список работ и обязательных вложений здесь поменьше, чем для бензина. Само собой, здесь тоже крайне желательно заменить топливный фильтр, а свечи зажигания как минимум осмотреть и почистить – если, конечно, их тоже не придется менять из-за разрушительных последствий детонации. Всю топливную систему придется промыть и продуть. Если мотор оснащен непосредственным впрыском, то форсунки тоже могут получить порцию сажи, а ТНВД ( в частности, его толкатель) – порцию повышенной нагрузки. Ну а еще, как и в случае с дизелем, катализатор при долгой работе на смеси бензина с соляркой тоже может пострадать. ЕСТЬ ЛИ ВЕРОЯТНОСТЬ, ЧТО ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО? Тем, кто рассказывает в Сети о прогоревших кольцах, оплавленных поршнях, сломанном ТНВД и других больших проблемах неправильной заправки, возражает масса тех, кто просто промыл систему или вовсе выкатал смесь бензина с соляркой, залил нужное топливо и ездит дальше «без единой проблемы». На самом деле ни то, ни другое не стоит воспринимать как абсолютную истину: проблемы с топливной аппаратурой весьма вероятны, но не гарантированы, а мотор, «не пострадавший» от ошибки, никто не разбирал и не дефектовал после пробега на горючем коктейле. К тому же многое зависит от условий движения: на малой нагрузке и холостых оборотах и дизельному, и бензиновому мотору проще переварить неподходящее топливо, а вот на высоких оборотах при перегреве оставшегося без смазки ТНВД бензин может даже закипеть. В общем, сразу везти ТНВД и форсунки в ремонт после пробега на бензине не стоит – но не стоит и переоценивать возможности машины. Единственный вариант, когда попадание бензина в солярку или наоборот может пройти безболезненно – это случаи, когда неправильного топлива долили совсем немного – не более 5-10% от общего объема. В таком случае можно заполнить бак правильным топливом и в щадящих для мотора режимах выкатать смесь из бака, периодически дозаправляясь, чтобы постепенно снизить концентрацию «примеси». Кроме того, есть, например, советы по доливке в бак масла для двухтактных двигателей или присадок для дизельного топлива. Но если бензина в солярке немного, то этим можно пренебречь, а вот если соотношение уже ощутимое, то такими советами можно пользоваться на свой страх и риск и в ситуациях, когда ехать нужно непременно, и варианта вызвать помощь нет совсем. В противном случае лучше не экспериментировать и заплатить хотя бы за эвакуатор, откачку смеси из бака и его промывку.

Одной из самых ярких новинок этого года на российском рынке стал полноразмерный внедорожник Tank 500, который многие считают заменой модели Land Cruiser. Одной из особенностей японского внедорожника является наличие разного рода эксклюзивных и тюнинговых версий, и мы решили представить, как мог бы выглядеть Tank в подобном виде. © Колеса.ру Бренд Tank появился весной 2021 года, его первой моделью стал внедорожник с индексом 300. Кстати, онлайн-журнал kolesa.ru уже дважды его протестировал – в снегах горной Хакасии ранней весной и в конце июня в городских условиях. Вторая модель бренда в России – Tank 500, и его мы также протестировали этой весной. Он является флагманом компании в нашей стране и одним из самых дорогих официально представленных автомобилей. Вполне логично, если многие владельцы захотят сделать внедорожник более индивидуальным, и мы изобразили один из возможных вариантов. Рендер Tank 500 в тюнинге Представленный на рендерах «пятисотый» получил немного заниженную подвеску: в стандартном варианте официально заявленный клиренс составляет 224 мм, поэтому уменьшение этого показателя на пару-тройку сантиметров не превратит внедорожник в паркетник (для многих из которых нормальным является дорожный просвет в 150-160 мм), но сделает его облик более агрессивным. Установлены новые колёса с дисками большего диаметра, самым же ярким изменением является пластиковый обвес, состоящий из обновлённых бамперов, широких накладок на колёсные арки и пороги, а также спойлер на крышке багажника. Рендер Tank 500 в тюнинге Tank 500 имеет рамную конструкцию и оснащается единственным бензиновым двигателем V6 3.0 с двумя турбонагнетателями и комбинированным впрыском. В России мотор выдаёт 299 л.с. и 500 Нм крутящего момента, а на родине в Китае мощность несколько выше – 354 л.с. при том же показателе крутящего момента. Коробка передач также безальтернативная – девятиступенчатый «автомат». Полный привод реализован по схеме Torque on Demand: тяга постоянно передается на заднюю ось, передняя подключается при необходимости. Есть понижающая передача и несколько ездовых режимов для асфальта и бездорожья, в том числе – так называемый «экспертный» режим, с которым машину можно «настроить под себя» (например, отключить все электронные ассистенты, кроме ABS). Сегодня в России Tank 500 предлагается в двух комплектациях, начальная Adventure оценивается в 6 299 000 рублей, максимальная Premium – на 600 тысяч рублей дороже.

Палящее солнце и духота испытывают на прочность не только водителя, но и автомобиль. А некоторые ситуации и вовсе опасны как для человека, так и для техники. И лучше знать, как их избегать. © За рулем 1. Паркуйтесь в тени Прямые солнечные лучи способны всего за 10 минут поднять температуру в салоне до 30-40 оС, а за полчаса – до 50-70 оС, превратив авто в настоящую духовку. ЛКП выгорает, в салоне могут пострадать регистратор, пластик приборной панели, кожа, тканевая обивка сидений. Только не ищите спасительной прохлады под деревом: птичий помет и клейкие семена разъедают ЛКП и способствуют неравномерному выгоранию краски, а упавшая ветка способна оставить царапину и даже вмятину. Опасно парковаться и посреди хлопьев тополиного пуха – он может воспламениться от нагретых деталей в подкапотном пространстве. Лучшее место – в тени дома. 2. Защищайте салон Светоотражающей шторкой или экраном для лобового стекла. Они снизят температуру в салоне примерно на 10-15 оС и сберегут его от разрушающего воздействия прямых солнечных лучей. Если в машине есть детские кресла, накройте их накидками. Уезжаете на несколько дней в отпуск, оставив машину на открытой стоянке? Не поленитесь купить чехол. Он убережет авто не только от солнца, но и от града. 3. Забирайте из машины опасные предметы В багажнике опасно оставлять уайт-спирит, бензин в пластмассовой канистре, баллон с краской, пневматические шины для велосипеда. Из салона лучше забрать все аэрозоли (средство от комаров в баллончике, освежители воздуха, дезодоранты и т.п.), зажигалку, увеличительное стекло. Все эти предметы от нагрева могут взорваться или спровоцировать пожар. Нельзя оставлять и напитки в пластиковых бутылках. Нагретая тара выделяет бисфенол – вредное для здоровья вещество. А газировка, расширяясь от нагревания, способна взорваться, «угваздав» салон. Прилипнут к обивке и легко плавящиеся детские восковые мелки, жевательная резинка, шоколадки. И, конечно, нельзя оставлять гаджеты – температура выше 30 оС может вывести из строя аккумуляторы. 4. Избавляйтесь от сколов на ветровом стекле Из-за разницы температур на улице и в салоне дефект может распространиться дальше. Кроме того, скол может «сработать» как линза и вызвать возгорание. Важно. В начале поездки не стоит сразу включать кондиционер на полную мощность и направлять его на раскаленное ветровое стекло. Из-за резкого перепада температур скол может превратиться в трещину (как устранить дефект на стекле, читайте тут). 5. Не забывайте мыть машину Во-первых, чистый автомобиль лучше отражает солнечные лучи. А значит, меньше нагревается. Во-вторых, вещества, содержащиеся в пятнах битума и останках насекомых, нагреваясь, портят ЛКП и способствуют неравномерному выцветанию краски. Не забывайте чистить и мыть пространство под капотом — туда забиваются листья и тополиный пух. «Забитый» радиатор способен привести к перегреву и поломке двигателя. Мыть автомобиль лучше в тени, остывшим – чтобы холодная вода не попадала на раскаленный кузов. Будьте внимательны при выборе ветоши – даже малейший абразив может повредить краску. Чаще убирайтесь в салоне. В жару грязь быстро разлагается, оставляя в салоне неприятный запах. И въедается в обивку, оставляя пятна. 6. Уделять больше внимания автомобилю Осматривайте электропроводку. На жаре старая изоляция может трескаться и деформироваться, электрика начнет искрить, а там и до возгорания недалеко. Проверяйте уровень жидкостей. В жару антифриз и масло расходуются быстрее. 7. Еще больше внимания себе Температура в салоне должна быть ниже уличной градусов на 10, не больше. В противном случае легко простудиться. После стоянки не спешите садиться в душную раскаленную машину. Сначала стоит выпустить нагретый воздух с помощью так называемого диагонального проветривания. Опустите все стекла и 5-6 раз одновременно откройте и прикройте дверь водителя и заднюю правую. Включайте кондиционер на минимальной скорости обдува. Через несколько минут после начала движения скорость обдува можно повысить, а температуру снизить. Опрыскивайте салон водой из пульверизатора (или используйте увлажняющий аптечный спрей). Сухой воздух в салоне вреден для слизистой носа – пересыхая, она перестает сопротивляться патогенным микробам, которые любят селиться в кондиционерах. Не ездите с открытым люком, пока солнце в зените, – можно получить солнечный удар. Больше пейте. Лучшие напитки – вода, зеленый чай, морсы. А вот сладкая газировка лишь усилит жажду.

Чтобы не попасть на дорогой ремонт, при перегреве двигателя нужно действовать быстро и четко. © За рулем Легкий перегрев Если обнаружили, что стрелка указателя температуры уходит в красную зону, первым делом включите «печку» на максимум. Из дефлекторов пошел горячий воздух – это хорошо. Значит, антифриза в системе охлаждения достаточно. Выключите кондиционер, чтобы снизить нагрузку на двигатель. Спокойно перестройтесь в правый ряд, остановитесь на обочине с аварийкой. Но мотор не глушите. Откройте капот и проверьте, вращается ли крыльчатка вентилятора. Дайте двигателю поработать на холостом ходу, пока он не остынет до нормальной температуры. Затем его можно заглушить и проконтролировать уровень жидкости в расширительном бачке. Он должен быть между метками максимум и минимум. Если на радиаторе есть пробка, проверьте уровень жидкости в нем. Но пробку отворачивайте не сразу, а минут через 20-30 (когда двигатель остынет), чтобы не обжечься паром и брызгами жидкости из горловины. В запасе нет антифриза? Можно долить чистую воду. Но после устранения неисправности нужно обязательно промыть систему и заменить охлаждающую жидкость. Можно ехать дальше, но сильно не нагружая мотор. И внимательно следите за температурой. По возвращении из поездки покажите автомобиль специалистам. Просто так моторы не перегреваются. Ситуация ухудшается Если включили «печку», а горячий воздух не пошел, значит антифриза в системе мало или нет вовсе. В такой ситуации нужно припарковаться как можно скорее и заглушить двигатель. Только не останавливайтесь прямо на дороге – обязательно съезжайте на обочину. Не то снесут и вас, и автомобиль. Не подвергайте себя и окружающих опасности. Дайте двигателю остыть и проконтролируйте уровень охлаждающей жидкости. Проверьте, герметичны ли радиатор и шланги системы охлаждения. Если утечки небольшие, можно долить антифриз или воду и потихоньку двигаться до ближайшего автосервиса. Если в моторном отсеке из системы охлаждения бьет «гейзер», даже открывать капот следует осторожно, чтобы не обжечь руки. Пар из-под капота Это означает, что жидкость закипела и прорывается наружу через лопнувший шланг или расширительный бачок. Двигатель почти мгновенно лишается охлаждения, а потому его нужно как можно быстрее заглушить, а автомобиль откатить на обочину. Если неисправность не удается устранить на месте, проситесь на буксир или вызывайте эвакуатор: поедете без антифриза – убьете мотор. После ремонта прислушайтесь, как двигатель работает. При сильном перегреве он может быть поврежден.